La caja de 41 mm es una reinterpretación geométrica de la característica arquitectura de caja de tres piezas de Bremont, o ‘Trip-Tick’, en acero 904L con una sección central recubierta de DLC y un bisel decaédrico de cerámica negra. Pero es la esfera la que realmente destaca: una celosía tridimensional dividida en 12 secciones que se inclinan hacia el centro, con divisiones en forma de flecha. Los aficionados al espacio reconocerán el aspecto de los paneles solares utilizados por naves espaciales como la Cygnus de Northrop Grumman, aunque en el caso del reloj, la luz proviene del otro lado. La esfera se superpone a una base Super-LumiNova de emisión azul completa que brilla a través de las perforaciones en condiciones de poca luz. Los índices triangulares y las agujas romboidales de oro negro hacen eco de la geometría. Si prefieres relojes espaciales aún más futuristas, Bremont también lanzará una versión esqueletizada con tourbillon. El precio comienza desde los 8,000 pesos.
Hermès H08 Squelette
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El Hermès H08 ha sido uno de los favoritos de WIRED desde su lanzamiento en 2021: una perfecta fusión entre la alta costura y la funcionalidad deportiva cotidiana gracias a su diseño minimalista y su resistencia al agua hasta 100 metros. Pero, para 2026, la casa está despojando a la marca de ese diseño. Tras tres años de desarrollo, el nuevo Squelette marca la primera incursión de la colección en el mundo de la esqueletización: el proceso de eliminar la mayor cantidad de metal posible de los componentes de un reloj, como la platina, los puentes y el rotor, sin comprometer la integridad estructural. También incorpora un nuevo movimiento Hermès de titanio con una reserva de marcha de 60 horas, desarrollado en colaboración con Vaucher Manufacture Fleurier. Con una caja de titanio DLC negro de 39 mm y bisel de cerámica, el Squelette prescinde de la ventana de fecha para que la (ausencia de) mecanismo interno sea el protagonista. El precio comienza desde los 21,600 dólares.
Rolex Oyster Perpetual «100 años»
Mucho se especuló sobre qué haría Rolex para el centenario de la caja Oyster; muchos esperaban el regreso del Milgauss, pero Rolex rara vez recurre a la nostalgia. En cambio, nos ofrece este Oyster Perpetual mucho más sobrio con una configuración Rolesor bicolor (el término que usa Rolex para sus relojes mitad oro, mitad acero) que combina una caja y brazalete de Oystersteel con un bisel y corona de oro amarillo de 18 quilates, un guiño a la referencia 6582 «Zephyr» de la década de 1950, sobre una nueva esfera gris pizarra con efecto rayos de sol. A las seis, «Swiss Made» ha sido reemplazado por «100 Years» («100 años»), y la corona lleva un pequeño grabado con «100» que la mayoría nunca notará. Después de 100 años, uno pensaría que incluso Rolex querría gritar un poco más fuerte. El precio estimado es de 9,500 dólares.
Rolex Oyster Perpetual «Jubilee Dial»
El sobrio Rolesor «100 Years» hace que este brillante Rolex «Jubilee Dial» parezca el que se lo está pasando en grande. Rolex ya ha creado esferas llamativas, pero esta es posiblemente la más gráfica hasta la fecha. La caja de acero monocromática solo realza el impacto de la esfera: un patrón repetitivo, similar a un crucigrama, de las letras ROLEX en 10 colores, creado mediante un complejo proceso de tampografía en varias etapas. De cerca, se lee como un patrón tipográfico estructurado; a la distancia, se funde en una nube de color. La legibilidad queda en segundo plano, pero para un Oyster Perpetual brillante de gama básica, creemos que a muchos no les importará. El verdadero impedimento para tenerlo no será el precio, sino conseguirlo. El precio es de 6,750 dólares.
Tudor Black Bay Ceramic
El Tudor Black Bay Ceramic toma la admirada fórmula de los relojes de buceo de la marca y la reduce a algo más moderno, elegante y un poco más tecnológico. La caja de cerámica negra mate de 41 mm le confiere una presencia sigilosa, pero el verdadero truco está en que la marca ha conseguido diseñar el brazalete totalmente de cerámica, lo que significa que es mucho más ligero que un reloj de buceo de acero inoxidable. Los índices blanquecinos, las agujas en forma de copo de nieve y la esfera abovedada mantienen la legibilidad nítida, mientras que la disposición sin fecha preserva la estética minimalista. Incluso el lume es de tono oscuro. En el interior, Tudor respalda el diseño con su movimiento MT5602-U con certificación METAS, con una reserva de marcha de 70 horas en reposo. El precio estimado es de 7,750 dólares.
Patek Philippe Celestial
La omnipresente temática astronómica de este año continúa con una nueva edición del reloj más emblemático de Patek Philippe, el Celestial, en el que un cielo nocturno estrellado, configurado con precisión para el hemisferio norte y calibrado a la latitud de Ginebra, gira en tiempo real alrededor de la esfera. En cualquier momento, la porción del cielo enmarcada dentro de la ventana elíptica superpuesta sobre la esfera muestra el firmamento visible, si se mira hacia arriba desde esa latitud en una noche despejada, incluyendo la órbita y las fases de la luna. Este efecto se logra mediante un trío de discos transparentes superpuestos: dos de cristal mineral y uno de cristal de zafiro metalizado.
